AHA, PHA и другие кислоты: какие отшелушат, осветлят и увлажнят вашу кожу

Кислоты в уходе за кожей лица часто ассоциируются с агрессивными пилингами, после которых можно неделю не выходить из дома. На самом же деле всё зависит от вида кислоты, концентрации и частоты использования. Разбираемся в основных видах кислот, которые встречаются на упаковках антивозрастных сывороток и кремов. Самое главное — смотрим концентрацию на упаковке.

AHA-кислоты: гликолевая, молочная, миндальная

Главное, с чем нам могут помочь кислоты, — это признаки фотостарения: тусклый цвет лица, неровный рельеф, поверхностные морщинки и пигментные пятна. Но домашний уход не заменяет косметологические процедуры, поэтому глубокие морщины и выраженный птоз не исправятся.

Самая известная группа кислот с антиэйдж-эффектом — AHA, или альфа-гидроксикислоты. К ним относятся гликолевая, молочная, миндальная, яблочная, лимонная кислоты. В косметике чаще всего встречаются гликолевая и молочная.

AHA работают в основном на поверхности кожи. Они помогают ослаблять связи между омертвевшими клетками рогового слоя, за счет чего кожа лучше обновляется. Проще говоря, кислоты убирают лишний старый слой, из-за которого лицо может выглядеть тусклым и шероховатым. В результате кожа кажется более гладкой, из-за чего даже макияж ложится ровнее.

Но AHA интересны не только как отшелушиватели. В исследованиях гликолевая и другие AHA показывали влияние на структуру кожи.

В классическом исследовании применения AHA при фотостарении описано увеличение толщины кожи примерно на 25%. Это не значит, что домашний тоник с кислотой даст эффект салонной процедуры, но доказывает, что AHA — не пустышка в антиэйдж-уходе.

• Гликолевая кислота — самая активная и часто самая раздражающая из популярных AHA. У нее маленькая молекула, поэтому она легче проникает в кожу и заметнее работает с мелкими поверхностными морщинками, но именно из-за нее чаще появляются покраснение и шелушения.
• Молочная кислота обычно мягче. Она тоже отшелушивает, но дополнительно связана с увлажняющим эффектом: молочная кислота входит в систему натурального увлажняющего фактора кожи. Поэтому ее часто выбирают для сухой, тусклой, обезвоженной кожи, которую легко травмировать.
• Миндальная кислота считается более мягкой из-за более крупной молекулы. Она часто подходит коже, которая плохо переносит гликолевую кислоту: чувствительной, склонной к покраснению, иногда — проблемной. Ее антиэйдж-эффект менее быстрый, зато риск раздражения ниже.

PHA-кислоты: глюконолактон и лактобионовая кислота

PHA, или полигидроксикислоты, можно представить как более деликатных родственников AHA. К ним относятся глюконолактон и лактобионовая кислота. Они тоже помогают с обновлением кожи, но действуют мягче: крупные молекулы проникают внутрь не так активно, поэтому меньше риск жжения и раздражения.

Эти не самые известные кислоты могут понадобиться, если кожа сухая, чувствительная, с нарушенным барьером, розацеа или просто плохо переносит активы. В клиническом исследовании режим ухода с PHA показал эффект, сопоставимый с AHA-режимом, но при лучшей переносимости: участники меньше жаловались на жжение, чувствительность и раздражение.

Койевая кислота

Койевая кислота — один из главных на сегодняшний день борцов с пигментацией. Механизм работы койевой кислоты заключается в подавлении фермента, который участвует в образовании меланина. Проще говоря, она не снимает пятно как пилинг, а тормозит производство нового лишнего пигмента.

Аскорбиновая кислота

Не все кислоты в косметике это кислоты-пилинги. Задача аскорбиновой кислоты (она же витамин С) защитить кожу от окислительного стресса^[1]. Осветление пигментации через подавление фермента в производстве меланина тоже присутствует. Также аскорбинка участвует в синтезе коллагена и помогает коже справляться с последствиями UV-стресса, но не заменяет SPF.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота — это вообще отдельная история. Несмотря на слово «кислота», она не работает как AHA/BHA/PHA и не отшелушивает кожу. В косметике это прежде всего увлажнитель: помогает удерживать воду в роговом слое кожи, за счет чего она выглядит более наполненной, гладкой и не «мятой».

Транексамовая кислота

Транексамовая кислота тоже помогает скорее не с морщинами, а с пигментацией. Этот актив влияет на процессы, связанные с избыточной выработкой меланина, поэтому кислоту часто добавляют в сыворотки и кремы для ровного тона.

Обзоры последних лет описывают транексамовую кислоту как перспективный вариант для нарушений пигментации, особенно мелазмы; изучаются разные формы — наружная, инъекционная и пероральная, но в косметическом уходе нас интересуют именно наружные средства. Ее часто комбинируют с ниацинамидом, витамином C, азелаиновой кислотой и мягкими кислотами.

Что искать в составе

• Если вы ищете отшелушивающие кислоты, смотрите на слова AHA, PHA, Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Gluconolactone, Lactobionic Acid.
• Если задача — борьба с пигментацией и ровный тон, ищите Tranexamic Acid, TXA, Kojic Acid, Kojic Dipalmitate, Ascorbic Acid, Sodium Ascorbyl Phosphate, Alpha-Arbutin, Niacinamide, Licorice Root Extract.
• Если нужно увлажнение — ищите Hyaluronic Acid и Sodium Hyaluronate.

В каких формах встречаются кислоты

В домашнем уходе кислоты чаще всего бывают в виде тоников, сывороток, пилинг-дисков, масок, кремов и очищающих средств. Самые активные форматы — несмываемые средства: тоники, сыворотки, кремы. Умывалки с кислотами обычно действуют мягче, потому что контакт с кожей короткий.

Новичку лучше начинать с одного средства, например молочной или миндальной кислоты. Если кожа чувствительная, логичнее начать с PHA. Если основная проблема — пигментация, то присмотреться к транексамовой кислоте или витамину C.

Как использовать кислоты безопасно

Самое главное — не переборщить с уходом, иначе возникнет перераздражение кожи.

Начинать лучше с 1–2 раз в неделю вечером. Нанести кислотное средство, затем — увлажняющий крем. В те же вечера не стоит использовать ретиноиды, бензоилпероксид, скрабы и другие сильные активы.

Обязательный и неприкосновенный пункт — SPF. Согласно FDA, продукты с AHA могут повышать чувствительность кожи к солнцу во время использования и примерно в течение недели после отмены, поэтому нужно использовать солнцезащитный крем или по возможности вообще исключить контакт кожи с солнцем. Без SPF кислоты могут только ухудшить состояние кожи: вы стараетесь убрать пигментацию и признаки фотостарения, а ультрафиолет параллельно провоцирует новые пятна и повреждение коллагена.

Кому кислоты подходят, а кому не очень

Кислоты могут быть хорошим выбором, если кожа тусклая, шероховатая, с неровным тоном, постакне, пигментацией, мелкими линиями обезвоженности и признаками фотостарения. Особенно хорошо они работают в уходе, где уже есть базовые вещи: мягкое очищение, увлажнение и ежедневный SPF.

Осторожнее стоит быть при поврежденном кожном барьере, активном дерматите, выраженной розацеа, раздражении, после агрессивных процедур, а также если кожа уже не переносит даже базовый крем. В таких случаях лучше сначала восстановить барьер, а с кислотами повременить (и начинать с мягких).

Обложка: © «Мел»