Ретинол, ретиналь и HPR: чем отличаются формы витамина А в косметике и как с ними подружиться

Ретиноиды — одна из самых изученных групп активов в уходовой косметике. Их любят за способность постепенно улучшать текстуру кожи, делать тон ровнее, помогать при постакне, комедонах и признаках фотостарения. Разбираемся с самым сложным: как подобрать правильную форму и не испугаться сухости на первых этапах.

Что такое ретиноиды

Ретиноиды — это производные витамина А (тот самый, который содержится в печени и нужен для зрения и иммунитета). Чтобы кожа поняла их сигнал, форма должна пройти цепочку превращений и стать активной, только так она может влиять на клетки кожи. Чем короче путь до ретиноевой кислоты, тем активнее средство, но в то же время выше риск сухости, жжения и шелушения.

Какие формы искать в составе

Ретиниловые эфиры — самые мягкие формы. В составе ищите Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate, Retinyl Propionate, Retinyl Linoleate. Они проходят самый длинный путь превращения: эфир → ретинол → ретиналь → ретиноевая кислота. Поэтому работают мягче и медленнее. Их часто выбирают для чувствительной кожи или зоны вокруг глаз, но выраженного антиэйдж-эффекта от них не ждите.

Ретинол — классика жанра. В составе так и будет написано — Retinol. Он активнее ретиниловых эфиров, но мягче ретиналя. Хороший вариант для тех, кто только начинает знакомство с ретиноидами, особенно если средство в небольшой концентрации и с барьерными компонентами.

Инкапсулированный ретинол — это не отдельный новый ретиноид, а способ доставки актива. Ретинол нестабилен: не любит свет, кислород и тепло. Поэтому его могут упаковывать в носители, чтобы он медленнее высвобождался и потенциально меньше раздражал кожу.

Ретиналь, или Retinal/Retinaldehyde, — форма в одном шаге от ретиноевой кислоты. Его часто называют более быстрым и активным компонентом по сравнению с ретинолом. В косметике обычно встречаются концентрации 0,01%, 0,03%, 0,05% и 0,1%. Чем чувствительнее кожа, тем ниже стоит выбирать процент. У ретиналя есть человеческие исследования, в том числе по фотостарению и переносимости, но конкретный результат всё равно зависит от формулы, концентрации и регулярности применения.

HPR, или Hydroxypinacolone Retinoate/Granactive Retinoid, — модная форма нового поколения. Ее часто подают как более сильную, но в то же время мягкую. Потенциал у HPR действительно есть, но доказательная база пока менее зрелая: многие исследования короткие, небольшие или изучают сложные формулы средства, где трудно понять, сколько эффекта дал именно HPR, а сколько — пептиды, увлажняющая база и другие компоненты. Обзоры тоже отмечают, что данные по новым ретиноидам пока ограничены по длительности и масштабу.

Бакучиол (Bakuchiol) часто можно встретить в косметике, но это не ретиноид, а отдельный растительный компонент с ретиноидоподобными эффектами. Его можно рассматривать как более мягкую альтернативу, но химически это совсем не витамин А.

Как это работает

Ретиноиды не стирают морщины и не заменяют косметологические процедуры. Их эффект постепенный: они помогают нормализовать обновление клеток, уменьшают склонность пор к закупорке, поддерживают синтез коллагена и делают поверхность кожи визуально более гладкой. У ретиноидов в целом сильная доказательная история в теме фотостарения, текстуры кожи, пигментации и акне; у ретинола есть клинические данные по улучшению признаков фотостарения, включая морщины, неровный тон и шероховатость кожи.

Включать ретиноиды в уход — это большая ответственность. Вначале кожа может отвечать раздражением: сухостью, покраснением, шелушением и жжением. Поэтому ретиноиды вводят медленно, вечером и обязательно сочетают с SPF утром. Если забить на SPF, то кожа будет заметно больше раздражаться, усилится пигментация, а антиэйдж-эффект вообще обнулится. Короче, вредно!

Кому подойдут ретиноиды

Средства с ретиноидами могут быть полезны, если беспокоят неровная текстура, тусклый тон, постакне, комедоны, мелкие морщины и признаки фотостарения.

Для старта лучше выбирать мягкую схему: ретиниловые эфиры или невысокую концентрацию ретинола 2–3 раза в неделю. Если кожа уже привыкла, можно переходить к более активным формулам: ретинолу повыше, ретиналю 0,05–0,1% или средствам с HPR.

А вот при розацеа, нарушенном кожном барьере, активном дерматите, сильной чувствительности и постоянном жжении ретиноиды могут ухудшить состояние. В таких случаях лучше сначала восстановить барьер и обсудить уход с дерматологом либо косметологом.

Даже несмотря на то, что у ретиноидных кремов и сывороток нет ярко выраженного токсического действия на плод, использовать их во время беременности и лактации не стоит — перестраховаться лишним не будет.

С чем сочетать

Хорошие соседи для ретиноидов — ниацинамид, церамиды, сквалан, пантенол, гиалуроновая кислота, эктоин, мягкие пептиды и базовые увлажняющие компоненты. Они не отменяют раздражение полностью, но помогают коже легче перенести адаптацию.

Осторожнее стоит быть с кислотами AHA/BHA, пилингами, скрабами, спиртовыми формулами и бензоилпероксидом. Это не значит, что их нельзя использовать вообще, но лучше не смешивать все в один вечер, особенно если кожа чувствительная.

Обложка: © «Мел»